奢侈品营销在中国的“三不”主义

很显然，很多奢侈品们还没有找到在中国市场上的数字化营销方法。一些品牌一再翻车，根源依旧在于他们在数字化时代对中国本土营销的“三不主义”：不了解、不改变、不创新。

奢侈品退潮，国潮崛起?

看上去，奢侈品在中国市场上一路高歌猛进，实则是暗流汹涌。中国市场的媒体环境、社会文化环境、消费者行为习惯都与西方市场截然不同，奢侈品营销不能直接复制西方市场经验，贝恩资本在《2018年全球奢侈品市场研究报告》也写到，中国市场将是一个“一个独立于全球市场运行逻辑的中国”。

对国际奢侈品品牌们产生最大威胁的，是近两年频频刷屏的国潮文化，奢侈品品牌在中国市场上或许正在走向一个重要转折点。随着新一代年轻用户民族自信、民族意识的觉醒，年轻化的国产老牌更受到年轻人的追捧，即使是从营销层面上来看，国潮品牌也显然比奢侈品们更了解年轻用户。

尽管如今国潮品牌还没有真正意义上的“奢侈品品牌”，但部分国潮品牌的高端化无疑会成为未来的发展趋势，从频繁登上时装周的李宁就可以看出，在时装周的舞台上，李宁等国潮品牌其实是在于国际奢侈品大牌们同台竞技。

奢侈品品牌的中国营销不适依旧在继续，奢侈品所面对的各方竞争也在日益增强，仅仅靠明星效应与舶来品品牌光环就能卖货的时代已经过去，接下来才是真正比拼品牌营销的日子。

重点市场的屡屡“翻车”

近几年，中国市场无疑是国际奢侈品品牌的最大增长点，大中华区的产品销量能直接影响企业财报及股价表现，贝恩资本发布的《2018年全球奢侈品市场研究报告》预计2025年将有46%的奢侈品由中国消费者购买，其中将有一半会是在大陆地区购买。

但说起奢侈品们的中国营销，那可谓是一言难尽，如果说巴宝莉的诡异全家福海报是“恨铁不成钢”，那么杜嘉班纳的辱华视频就是“是可忍孰不可忍”，奢侈品品牌对中国营销与本土危机公关的理解始终是个迷。

近几天范思哲、蔻驰、纪梵希连续在物料上爆出对港澳台地区的主权归属的错误归类，已经导致连续6位明星发出解约公告，而这并不是第一次奢侈品在这类严肃问题上翻车。

尽管这些奢侈品品牌立即发出声明支持中国主权，但原则性错误已经犯下，任何举动都很难在短时间内修复中国用户的情感。

除了主权等严肃的政治、文化类问题外，某些奢侈品们还常常发布令人啼笑皆非的“土味产品”，今年年初的Prada中国风系列就是一大典型，可以看出数十年来，某些老牌奢侈品品牌对中国文化的偏见依旧难以扭转。

奢侈品都在做什么营销？

其实，整体上看，奢侈品在中国本土的营销不乏亮点，时趣通过长期监测1万家重点品牌在网络中的综合影响力表现，发现在奢侈品行业中，综合排名越靠前的品牌总体上在中国本土化营销中做的也相对更好。

位列奢侈品综合影响力排名第一的DIOR就率先在抖音等新兴媒体平台中开设账号，并做出了不少数字化传播尝试；路易威登去年末至今年初便通过“飞行、航行、旅行”展览加流量明星参与的方式，成功引爆了微博话题。

图片及数据来源：时趣洞察云

香奈儿去年也通过“红色工厂”的线下快闪店进行城市巡展，让“红色工厂”成为朋友圈中的打卡圣地。

图片及数据来源：时趣洞察云

蔻驰更多是通过纽约时装周的影响力，进行产品上的跨界混搭，邀请流量明星参与活动以期提高年轻群体的喜好度。

图片及数据来源：时趣洞察云

短板继续，转折来临？

尽管在不少传统营销上可圈可点，但多数奢侈品品牌们在新媒体营销、数字营销上的尝试依然不足，官微内容基本上还是处于“自说自话”的状态，甚至有时还会“弄巧成拙”，比如奢侈品品牌综合排名第一的DIOR在去年下半年曾因一则微博上发布的“土味广告”而备受网友吐槽。

通过时趣洞察云对各大奢侈品品牌的社交数据的长期监测可以发现，奢侈品品牌的营销套路还是集中在“代言人+公关活动”的传统模式中，为数不多的改变是，许多奢侈品品牌代言人开始从国外明星换成了本土流量明星。

本土流量明星对奢侈品品牌热度的带动作用是显而易见的，根据时趣洞察云的大数据分析，今年1-4月中，李易峰、蔡徐坤、赵又廷等流量明星话题对奢侈品品牌影响力的促进作用，明显大于时装周、电影节、展览活动等活动营销动作。

但事实上，流量明星为奢侈品带来的热度更多来自学生追星群体，与奢侈品传统的目标人群并不完全匹配，因此流量明星的代言到底能否真正转化成销量，这方面一直有所争议。另外，行业中不少人还认为一些奢侈品品牌已经在往更为“廉价”的潮牌方向发展，想要通过流量明星从而收割一波粉丝经济。

总体来看，多数奢侈品品牌虽然在传统营销上不乏亮点，但在数字化营销上的无疑还有巨大的提升空间。如果奢侈品们固有的营销思路依旧不改变，那么国际奢侈品们离中国市场也会渐行渐远。

*本文部分图片来自网络公开资料